Issey Miyake: el aire también forma parte del vestido
La colección Primavera/Verano 2027 presentada en París demuestra que el legado de Issey Miyake puede continuar vivo sin necesidad de repetirlo. Satoshi Kondo vuelve a una de las preguntas que acompañaron durante décadas al diseñador japonés —qué ocurre entre el cuerpo y una pieza de tela— y encuentra una respuesta que siempre estuvo delante de nosotros: entre ambos también existe el aire.
Por Redacción de Crónicas de Pasarela
ISSEY MIYAKE Primavera/Verano 2027 · Figure of Ma · París. Fotografía: Filippo Fior / GoRunway · Cortesía de ISSEY MIYAKE.
Hay colecciones que necesitan ser explicadas antes de ser comprendidas y otras en las que basta observar durante unos segundos cómo camina una modelo para descubrir que detrás de aquello está ocurriendo algo diferente. En París, ISSEY MIYAKE presentó el 2 de octubre su colección Primavera/Verano 2027, Figure of Ma, en el Dojo de Paris, y lo que apareció sobre la pasarela fue mucho más que una sucesión de prendas ligeras, volúmenes y transparencias. Los tejidos se separaban del cuerpo, atrapaban el aire durante el recorrido, cambiaban de forma y conseguían que una silueta nunca fuese exactamente la misma durante todo el camino.
Resultaba especialmente interesante porque el efecto no procedía de una escenografía monumental ni de uno de esos recursos concebidos para conseguir unos segundos de repercusión en las redes sociales. Era la propia ropa la que producía buena parte del espectáculo. Cuando una modelo avanzaba, el tejido encontraba resistencia en el aire y aquello que unos segundos antes parecía relativamente plano adquiría volumen, haciendo visible precisamente ese espacio que normalmente existe entre nosotros y nuestra ropa sin que le prestemos demasiada atención.
El espacio que existe entre el cuerpo y la ropa
El título de la colección proporciona la primera pista para comprender lo que Satoshi Kondo estaba buscando. Ma es un concepto japonés difícil de encerrar en una sola traducción y relacionado con el intervalo o el espacio existente entre dos elementos. No es simplemente un vacío entendido como ausencia, sino un espacio que también participa de aquello que sucede a su alrededor.
Trasladado a la ropa, el concepto adquiere una dimensión especialmente sugerente. Entre nuestra piel y una prenda existe un territorio que cambia constantemente cuando caminamos, levantamos un brazo o aparece una corriente de aire. Kondo decidió convertir precisamente ese lugar aparentemente vacío en materia de diseño. La propia casa explica que el proceso creativo comenzó con algo tan elemental como jugar con una gran pieza de tejido antes incluso de pensar en convertirla en ropa.
La idea parece sencilla, pero detrás existe una forma de trabajar profundamente vinculada a la historia de ISSEY MIYAKE. Primero está el material, después aparece el cuerpo y solamente entonces se observa qué ocurre cuando ambos se encuentran. La prenda deja así de comportarse como una estructura completamente inmóvil y comienza a reaccionar ante la persona que la lleva.
Una colección que necesita movimiento
Uno de los ejemplos más claros aparece en BALLOONING, donde la construcción permite que las prendas capturen aire mientras la modelo avanza y generen un volumen que aparece y desaparece durante el movimiento. Para conseguirlo se emplean materiales extraordinariamente ligeros capaces de mantener la estructura necesaria para que la silueta responda al desplazamiento del cuerpo.
En BALLOON TWIST la investigación continúa mediante formas redondeadas que recuerdan una gran superficie de tela agitada por el viento, mientras que BILLOW lleva esa sensación hacia tejidos extremadamente ligeros capaces de construir volúmenes alrededor del cuerpo sin transmitir pesadez. Incluso algunos estampados continúan esa conversación entre control y azar mediante técnicas artesanales realizadas en Kioto, donde el proceso permite que el propio material tenga cierto margen de respuesta.
La colaboración con el pianista Koki Nakano ayuda a comprender que música, movimiento y construcción de la ropa no fueron concebidos como elementos independientes colocados posteriormente sobre el desfile. Kondo y su equipo plantearon un diálogo entre composición musical y creación de prendas en el que las sensaciones auditivas y visuales podían influirse mutuamente. La colección oficial explica precisamente esa búsqueda de una relación más íntima entre música y ropa, vinculada a la libertad que encontraron al trabajar con el concepto de ma.
El movimiento modifica algunas de las siluetas de Figure of Ma y convierte el espacio entre el cuerpo y el tejido en parte del diseño. Fotografía: Filippo Fior / GoRunway · Cortesía de ISSEY MIYAKE.
París ha entendido el experimento
La reacción de la crítica internacional después del desfile confirma que no estamos únicamente ante una lectura construida por la propia casa alrededor de su colección. Entre la enorme cantidad de propuestas que coinciden estos días en París, ISSEY MIYAKE ha conseguido llamar la atención precisamente por aquello que podría parecer más elemental: patronaje, tejido y movimiento.
Achtung ha sido uno de los medios más entusiastas y considera que Satoshi Kondo ha llevado esta temporada su trabajo a un nuevo nivel. Su crítica destaca especialmente la relación entre la tela y el cuerpo y llega a describir el patronaje y el corte de la colección como una auténtica clase magistral, situándolos entre lo mejor visto en París. Resulta significativa esa valoración porque no se concentra únicamente en el impacto de la puesta en escena, sino en aquello que sucede antes de que una prenda llegue a la pasarela: la manera en que está pensada y construida.
WWD también ha destacado el carácter alegre y voluminoso de la propuesta y aporta un detalle que ayuda a entender su origen. Antes de comenzar a diseñar las prendas, el equipo trabajó con una enorme superficie de tejido para experimentar con su comportamiento, una forma de regresar al material antes de imponerle una función determinada. Hypebeast, por su parte, ha definido la colección como un soplo de aire fresco y centra su lectura precisamente en cómo las prendas cambian con el cuerpo en lugar de limitarlo.
Incluso Associated Press, dentro de una lectura general de lo ocurrido durante la Semana de la Moda de París y no de una crítica dedicada exclusivamente a la firma, ha señalado el aire como una de las constantes silenciosas de esta edición y a ISSEY MIYAKE como la casa que decidió construir prácticamente toda una colección alrededor de él. Que una idea tan intangible termine identificándose entre las numerosas propuestas de París demuestra que el concepto consiguió superar la explicación teórica para hacerse visible sobre la pasarela.
No todo funciona con la misma precisión
Una colección interesante no necesita ser perfecta para merecer atención y quizá sea precisamente aquí donde conviene separarse de la lectura promocional. NOWFASHION encuentra la propuesta especialmente convincente cuando Kondo mantiene la tensión entre las formas anatómicas más rígidas y el movimiento de los grandes volúmenes, los plisados y las prendas técnicas. En esos momentos existe una disciplina constructiva reconocible y cada pliegue o cada espacio parece tener una función dentro de la silueta.
El medio encuentra, sin embargo, menos convincentes algunas túnicas transparentes estampadas y determinadas superposiciones de seda. Cuando desaparece parte de la tensión proporcionada por el plisado, el moldeado o la ingeniería del patrón, la fluidez puede resultar más genérica y algunos motivos florales o acuarelados parecen menos vinculados a esa lógica constructiva que hace especialmente reconocible el universo Miyake.
Es un matiz interesante porque permite observar la colección más allá de la belleza evidente de sus imágenes. Figure of Ma alcanza probablemente sus mejores momentos cuando concepto y construcción son inseparables, cuando podemos comprender por qué una prenda tiene ese volumen y qué relación mantiene con el cuerpo que la lleva. Allí donde la ropa se limita a ser bella y fluida, sin esa tensión técnica, la propuesta pierde parte de aquello que la distingue.
Para comprender esta colección hay que volver a Issey Miyake
Sería fácil contemplar todo esto únicamente como un interesante ejercicio contemporáneo de experimentación textil, pero hacerlo supondría perder buena parte de su significado. Para entender por qué ISSEY MIYAKE continúa investigando hoy el espacio existente entre un cuerpo y una tela hay que retroceder más de medio siglo y regresar al hombre que convirtió esa relación en una forma diferente de entender la moda.
Issey Miyake nació en Hiroshima en 1938 y tenía siete años cuando la bomba atómica destruyó la ciudad en agosto de 1945. Sobrevivió a aquella experiencia, aunque durante buena parte de su vida evitó que Hiroshima terminara convirtiéndose en la explicación permanente de su identidad como creador. Forma parte inevitable de su biografía, pero reducir su obra a aquel episodio significaría ignorar la enorme curiosidad que posteriormente desarrolló por los materiales, la tecnología, el movimiento y las posibilidades de construir ropa desde perspectivas diferentes a las convenciones occidentales.
Después de estudiar diseño gráfico en Tokio y ampliar su experiencia en París y Nueva York, Miyake regresó a Japón y fundó Miyake Design Studio en 1970. Comenzó entonces una trayectoria en la que la investigación textil llegaría a ser tan importante como la apariencia final de las prendas. Frente a una moda tradicionalmente construida alrededor de patrones destinados a delimitar y dar forma al cuerpo, Miyake se preguntó qué podía suceder si el punto de partida era algo mucho más elemental: una pieza de tela.
Una pieza de tela podía contener muchas prendas
La idea de A Piece of Cloth terminaría convirtiéndose en uno de los principios esenciales para comprender su trabajo. Una superficie aparentemente sencilla podía plegarse, transformarse y relacionarse con cuerpos diferentes sin necesidad de aceptar todas las reglas heredadas de la construcción occidental de la ropa. Aquella investigación nunca significó rechazar la técnica; al contrario, Miyake utilizó tecnología, industria y artesanía precisamente para descubrir nuevas posibilidades.
De ese espíritu surgirían posteriormente proyectos fundamentales como PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE, donde el plisado dejó de ser únicamente un recurso decorativo para convertirse en una tecnología capaz de acompañar el movimiento y facilitar el uso cotidiano. También aparecería A-POC, acrónimo de A Piece of Cloth, que llevaría todavía más lejos la investigación sobre fabricación, tecnología y la posibilidad de obtener prendas a partir de estructuras textiles continuas.
Lo verdaderamente importante es que detrás de aquellos experimentos nunca desaparecía la persona destinada a vestirlos. Miyake podía trabajar con máquinas, fibras, procesos industriales y nuevas tecnologías, pero el destino final seguía siendo el cuerpo humano y su libertad de movimiento. Esa combinación permitió que su obra fuese experimental sin quedar encerrada en un laboratorio y que muchas de aquellas investigaciones terminaran formando parte de una manera completamente nueva de vestir.
Satoshi Kondo tenía ante sí el problema más difícil
Cuando una casa está tan estrechamente vinculada a la personalidad de su fundador, continuar después de él puede convertirse en una trampa. Existe la tentación de romper con el pasado para demostrar que comienza una nueva época, pero también otra quizá más peligrosa: repetir indefinidamente aquello que hizo reconocible al creador original hasta convertir su legado en una colección de códigos que deben aparecer cada temporada.
Satoshi Kondo, responsable creativo de ISSEY MIYAKE desde 2019 y al frente de las colecciones desde Primavera/Verano 2020, parece haber comprendido que existe otra posibilidad. No necesita diseñar como si Issey Miyake continuara sentado en el estudio ni reproducir una y otra vez sus prendas más reconocibles, porque puede conservar algo bastante más importante que una silueta determinada: su manera de hacerse preguntas.
Qué puede hacer una tela, cuánto necesita realmente una prenda para existir, cómo puede acompañar al cuerpo sin aprisionarlo, qué ocurre cuando dejamos que el material participe en el proceso creativo o hasta dónde podemos intervenir sin eliminar aquello que sucede espontáneamente son preguntas que pertenecen claramente al universo construido por Miyake, aunque las respuestas que está ofreciendo Kondo correspondan a otro momento.
Cuando la pasarela vuelve a servir para enseñar moda
Hay además algo especialmente oportuno en este desfile dentro del momento que vive actualmente la moda. Durante los últimos años hemos visto cómo algunas presentaciones parecen competir por construir el escenario más espectacular, reunir el front row más fotografiado o producir el instante más sencillo de convertir en vídeo viral. Todo ello puede generar un magnífico espectáculo y, sin embargo, dejar una pregunta incómoda cuando termina: ¿recordamos realmente la ropa?
En Figure of Ma sucede prácticamente lo contrario, porque la puesta en escena cobra sentido cuando permite comprender mejor la colección. La modelo necesita caminar para que determinadas prendas alcancen su volumen, el tejido necesita encontrar el aire y el espectador necesita observar esa transformación para entender completamente la propuesta. La pasarela recupera así una de sus funciones más elementales y, a veces, más olvidadas: mostrarnos cómo se comporta una prenda cuando abandona la percha, el estudio o la fotografía y encuentra un cuerpo en movimiento.
Una imagen puede enseñarnos el color y una fotografía de detalle puede permitirnos estudiar una costura, un plisado o una textura, pero solamente el movimiento revela completamente determinadas prendas. Cuando la modelo avanza y el aire entra entre su cuerpo y el tejido, la silueta deja de pertenecer exclusivamente al diseñador porque durante unos segundos intervienen también la velocidad, la gravedad, el espacio y hasta una corriente de aire inesperada.
El legado no consiste en repetir
Issey Miyake murió en 2022 a los 84 años, pero quizá la mejor manera de comprobar la dimensión de su legado no sea buscar sus diseños antiguos sobre una nueva pasarela. Resulta mucho más interesante observar cómo las preguntas que acompañaron su carrera continúan generando respuestas después de su muerte. Esa es probablemente una de las diferencias entre conservar una firma y mantener viva una cultura creativa.
Satoshi Kondo está demostrando que se puede respetar profundamente un archivo sin quedar atrapado dentro de él. Más de cincuenta años después de que Miyake comenzara a investigar qué podía suceder entre una pieza de tela y un cuerpo, su sucesor ha regresado al mismo territorio sin intentar reconstruir el pasado y ha conseguido que una nueva generación de críticos vuelva a hablar de patronaje, construcción, movimiento y tejido en medio del ruido inevitable de una Semana de la Moda de París.
El aire estaba allí desde el principio, naturalmente, aunque nadie necesitara hablar de él. Estaba entre la piel y una camisa, dentro de un abrigo cuando comenzábamos a caminar y bajo una falda cuando aparecía el viento. Figure of Ma simplemente nos obliga a mirarlo y demuestra que todavía pueden encontrarse territorios para experimentar incluso en aquello que aparentemente está vacío.
Quizá esa sea finalmente la mejor manera de continuar el legado de Issey Miyake. No reproduciendo exactamente aquello que hizo, sino conservando la curiosidad que le permitió preguntarse durante toda una vida qué más podía hacer una simple pieza de tela. Satoshi Kondo ha añadido ahora el cuerpo, el movimiento y algo tan cotidiano como invisible: el aire que queda entre nosotros y nuestra ropa. Y, a juzgar por lo visto en París y por la recepción que está teniendo la colección, todavía quedaba mucho por descubrir en ese pequeño espacio.
ISSEY MIYAKE · Spring/Summer 2027
Colección: Figure of Ma
Diseño: Satoshi Kondo
Presentación: 2 de octubre de 2026
Dojo de Paris · París
Fotografías de pasarela: Filippo Fior / GoRunway · Cortesía de ISSEY MIYAKE.
Fotografías de detalle: Salvatore Dragone / GoRunway · Cortesía de ISSEY MIYAKE.
Fuentes consultadas: ISSEY MIYAKE, Vogue, WWD, Achtung, NOWFASHION, Associated Press, Hypebeast y A Shaded View on Fashion.
Comentarios
Publicar un comentario
Este espacio está abierto al debate profesional sobre moda, fotografía e industria. Comentarios con respeto y aportación real serán publicados.