Serie especial · La moda española después de la pasarela · Capítulo 9
España diseña, pero ¿dónde fabrica?
Sobre una pasarela todo parece estar resuelto. La colección existe, las prendas han llegado a tiempo, las modelos salen una detrás de otra y durante unos minutos vemos el resultado final de meses de trabajo. Desde el foso fotografiamos vestidos, chaquetas, bordados, tejidos y siluetas sin que resulte evidente todo lo que ha tenido que suceder antes para que cada una de esas piezas pueda estar allí.
Sin embargo, cuando una firma consigue superar esa primera fase y alguien quiere comprar lo que acaba de presentar, comienza una conversación bastante diferente. Ya no se habla solamente de creatividad, tendencias o imagen, sino de cantidades, costes, tejidos disponibles, talleres, pedidos mínimos, fechas de entrega, transporte, financiación y capacidad para repetir exactamente el mismo producto decenas, cientos o miles de veces.
En ese momento aparece una de las grandes preguntas que permanece casi siempre fuera de la fotografía de la moda española: tenemos diseñadores y somos capaces de crear colecciones interesantes, pero ¿dónde las fabricamos cuando necesitamos convertirlas en negocio?
Diseñar una prenda y producir una colección son trabajos diferentes
Crear un prototipo permite resolver una idea, pero producir comercialmente esa misma prenda exige otra estructura. Hay que conseguir materiales de forma regular, organizar tallas, mantener acabados, calcular tiempos, controlar costes y garantizar que la pieza que recibe un cliente en otro país responde a aquello que vio cuando decidió hacer el pedido.
Para una pequeña firma, pasar de confeccionar unas pocas unidades a producir una colección completa puede convertirse en uno de los momentos más delicados de su crecimiento. El aumento del volumen no reduce automáticamente los problemas, porque obliga a adelantar dinero para tejidos y fabricación mucho antes de haber cobrado buena parte de las ventas.
Esta circunstancia explica una paradoja poco visible desde fuera del sector: conseguir un pedido importante puede ser una magnífica noticia y, al mismo tiempo, provocar una enorme tensión financiera si la empresa no dispone del capital necesario para producirlo.
El taller que hizo el prototipo quizá no pueda fabricar cien unidades
España conserva talleres, patronistas, modistas, empresas textiles y profesionales capaces de realizar trabajos de enorme calidad, aunque esa realidad convive con una estructura productiva muy desigual. Un pequeño taller puede ser extraordinario desarrollando muestras, piezas especiales o producciones reducidas y, sin embargo, no disponer de personal, maquinaria o capacidad financiera para asumir un incremento considerable de unidades.
El problema no consiste necesariamente en que falte conocimiento. En muchos casos existe el conocimiento, pero está disperso entre empresas pequeñas, profesionales autónomos y talleres cuya dimensión limita el volumen que pueden asumir sin alterar sus plazos o su forma de trabajar.
Cuando una marca empieza a crecer necesita encontrar el difícil equilibrio entre conservar aquello que hacía especial su producto y desarrollar una estructura capaz de producirlo de manera regular. Si no consigue resolver esa transición, el crecimiento que buscaba puede convertirse precisamente en aquello que ponga en riesgo su continuidad.
Portugal está al lado, y eso importa
Dentro de este mapa productivo, Portugal se ha convertido en un socio habitual para numerosas empresas europeas gracias a una combinación especialmente atractiva de proximidad, tradición textil, conocimiento industrial y capacidad para trabajar con diferentes niveles de producción. Para una firma española, poder desplazarse hasta una fábrica portuguesa sin salir de la Península facilita el seguimiento del producto y reduce distancias respecto a otros grandes centros manufactureros.
La proximidad tiene además un valor que no siempre aparece cuando se compara únicamente el precio de fabricación. Poder revisar muestras, resolver problemas con rapidez, reducir determinados tiempos de transporte y mantener una comunicación relativamente cercana con el proveedor puede compensar diferencias de coste que sobre una hoja de cálculo parecían inicialmente decisivas.
Eso no significa que Portugal sea la solución adecuada para todas las marcas ni para todos los productos, pero sí demuestra que la geografía continúa teniendo importancia incluso en una industria completamente globalizada.
Marruecos y la proximidad del Mediterráneo
Marruecos ocupa otra posición relevante por su cercanía a Europa y por una industria de confección desarrollada durante años alrededor de la producción para mercados europeos. La distancia relativamente corta respecto a España permite trabajar con tiempos logísticos diferentes de los asociados a centros de producción situados en Asia, una ventaja que adquiere especial importancia cuando las marcas necesitan reaccionar con rapidez.
Como sucede en cualquier país productor, hablar simplemente de “fabricar en Marruecos” resulta demasiado genérico, porque existen empresas, capacidades, especialidades, condiciones laborales y niveles de calidad muy diferentes. Elegir dónde producir exige conocer al proveedor concreto y controlar la cadena de suministro, en lugar de atribuir automáticamente determinadas características a un país entero.
Esta precisión es especialmente necesaria ahora que las empresas afrontan mayores exigencias de trazabilidad y necesitan conocer mucho mejor quién interviene realmente en la fabricación de sus productos.
Turquía añade escala y una potente industria textil
Turquía aparece también de manera recurrente cuando las marcas europeas buscan producción porque dispone de una importante infraestructura textil y de confección, además de una posición geográfica que permite mantener cadenas de suministro más próximas que las asiáticas para determinadas categorías de producto.
La decisión entre producir en España, Portugal, Marruecos, Turquía u otros mercados no debería reducirse a buscar dónde cuesta menos cada unidad. Hay que incorporar calidad, cantidades mínimas, fiabilidad, transporte, tiempos, capacidad de reposición, condiciones de pago y riesgo de inmovilizar capital en producto que todavía no se ha vendido.
Una camiseta barata de fabricar puede terminar siendo cara si obliga a producir muchas más unidades de las que la empresa puede comercializar, mientras un proveedor aparentemente más caro puede resultar económicamente razonable si permite trabajar con cantidades menores y reponer conforme aumenta la demanda.
El pedido mínimo puede decidir una colección
Para las grandes empresas, negociar cantidades forma parte de una maquinaria comercial acostumbrada al volumen. Para un diseñador independiente, el pedido mínimo exigido por un proveedor puede determinar directamente si una prenda llega a fabricarse.
El problema puede comenzar incluso antes del taller. Un tejido determinado puede exigir comprar más metros de los necesarios, un fabricante de cremalleras o botones puede trabajar con cantidades mínimas y una empresa de confección puede establecer un volumen por modelo o color que resulte difícil de asumir para una marca pequeña.
Cuando se suman todas esas exigencias, producir deja de ser simplemente multiplicar el coste de una prenda por el número de unidades. Hay materiales sobrantes, muestras, transporte, modificaciones, etiquetado, embalaje y una parte del dinero de la empresa que permanece inmovilizada hasta que el producto consigue venderse.
La financiación empieza antes de vender
Este punto resulta fundamental para comprender por qué algunas firmas consiguen mucha visibilidad y, aun así, tienen dificultades para crecer. Una colección puede aparecer en prensa, recibir elogios e incluso despertar interés comercial, pero fabricar requiere dinero antes de que el comprador final haya pagado.
Si una tienda realiza un pedido, la marca tendrá que poner en marcha la producción y asumir buena parte de sus costes antes de recibir el importe completo de esa venta. Cuanto mayor sea el pedido, mayor puede ser la necesidad de circulante, de manera que el éxito comercial exige también una estructura financiera capaz de acompañarlo.
Por eso apoyar una empresa de moda exclusivamente en la fase de promoción puede dejar sin resolver la parte más delicada del proceso. Ayudarla a llegar a un mercado exterior tiene sentido si, cuando encuentra allí una oportunidad, dispone también de herramientas para fabricar, financiar y entregar aquello que acaba de vender.
La artesanía necesita precio, tiempo y continuidad
En España existe además una parte de la moda cuyo valor depende directamente del trabajo manual y del conocimiento acumulado durante años por artesanos, costureras y profesionales especializados. Es habitual celebrar ese componente artesanal cuando presentamos una colección, aunque con menos frecuencia se habla de cuánto cuesta mantenerlo económicamente.
Una pieza que necesita muchas horas de trabajo no puede competir utilizando las mismas reglas de precio que una prenda producida industrialmente en grandes cantidades. Si intentamos hacerlo, alguien termina absorbiendo la diferencia y normalmente ese alguien se encuentra en el eslabón más débil de la cadena.
La supervivencia de los oficios tradicionales no depende únicamente de reconocer su valor cultural. También necesita clientes dispuestos a pagar el coste real del trabajo, empresas capaces de incorporarlo a productos comercialmente viables y mecanismos para transmitir esos conocimientos a nuevas generaciones antes de que desaparezcan.
Canarias permite observar el problema desde una escala extrema
Las dificultades productivas que afectan a pequeñas firmas de toda España se vuelven especialmente visibles en un territorio insular como Canarias. Una marca puede disponer de diseño, identidad y capacidad artesanal, pero tiene que incorporar a su funcionamiento una distancia física respecto a buena parte de los proveedores, talleres y mercados peninsulares o europeos.
Los materiales tienen que llegar y el producto terminado tiene que salir, mientras las particularidades fiscales y aduaneras añaden procedimientos que una empresa situada en territorio peninsular no afronta exactamente de la misma manera. Para una firma pequeña, cada paso adicional consume tiempo y recursos que terminan repercutiendo en su capacidad para competir.
Esto no significa que una marca canaria no pueda internacionalizarse, sino que probablemente resulte poco realista pedirle que reproduzca sin más el modelo productivo de una empresa situada cerca de grandes centros textiles. La insularidad obliga a pensar con especial cuidado qué se produce localmente, qué conviene externalizar y dónde puede encontrarse el margen suficiente para absorber esos costes adicionales.
El caso canario sirve así para hacer más visible un problema que, con diferentes intensidades, existe también en otras partes de España: diseñar desde un territorio no significa necesariamente disponer en ese mismo territorio de toda la cadena necesaria para fabricar y distribuir.
Antes de financiar una pasarela quizá haya que preguntar qué necesita la empresa
Las administraciones públicas utilizan con frecuencia la participación en pasarelas, ferias o acciones exteriores como instrumento para apoyar a las empresas de moda. Esa estrategia puede resultar útil cuando la firma está preparada para aprovechar la exposición, pero pierde buena parte de su sentido si todavía no ha resuelto cuestiones básicas relacionadas con producción, precios o distribución.
Dos empresas que aparecen juntas en una misma pasarela pueden necesitar ayudas completamente diferentes. Una quizá esté buscando prensa y posicionamiento, otra necesite un distribuidor, una tercera requiera financiación para producir un pedido y otra todavía esté intentando encontrar un taller capaz de fabricar su colección con regularidad.
Tratar a todas como si se encontraran en la misma fase empresarial facilita la organización de programas colectivos, aunque no necesariamente mejora sus posibilidades de consolidarse. Una política industrial de moda debería conocer primero dónde se encuentra cada firma dentro de su desarrollo y decidir después qué herramienta puede resultar realmente útil.
Fabricar cerca tampoco debe convertirse en un eslogan
La recuperación de producción de proximidad aparece con frecuencia como respuesta a los problemas de sostenibilidad, trazabilidad y dependencia de cadenas de suministro muy largas. El planteamiento tiene argumentos importantes, pero convertirlo en una solución automática puede ocultar otra vez la complejidad económica del sector.
Para fabricar más cerca hacen falta talleres, trabajadores cualificados, maquinaria, proveedores, capacidad financiera y clientes capaces de asumir el precio resultante. Si durante años desaparece una parte de esa infraestructura, recuperarla no consiste simplemente en decidir que a partir de ahora queremos volver a producir localmente.
También hay que reconstruir conocimiento y capacidad industrial, formar profesionales y conseguir que trabajar en esos oficios vuelva a ofrecer una perspectiva económica razonable.
El verdadero cuello de botella puede estar después del diseño
España tiene creatividad suficiente para producir muchas más colecciones de las que vemos sobre las pasarelas, pero la supervivencia de una marca depende de algo bastante menos espectacular: conseguir que sus prendas puedan fabricarse al precio, en la cantidad y dentro del plazo que exige el mercado al que pretende vender.
Cuando observamos la moda exclusivamente desde el desfile, esta parte permanece oculta. Sin embargo, detrás de cada colección que consigue mantenerse durante años existe una cadena de decisiones productivas, financieras y logísticas tan importante como la propia dirección creativa.
Quizá por eso, antes de preguntarnos cuántas firmas españolas consiguen desfilar fuera de su territorio, deberíamos preguntar cuántas están preparadas para atender el pedido que esperan conseguir allí.
Y entonces llegamos a la palabra internacionalización
A lo largo de esta serie hemos hablado de visibilidad, compradores, ferias, especialización, ciudades, producción y distribución, y todos esos elementos terminan confluyendo en una palabra que aparece continuamente en programas públicos, estrategias empresariales y discursos sobre el futuro de la moda española: internacionalización.
Presentar una colección fuera de nuestra comunidad autónoma, viajar a otro país, conseguir fotografías en un medio extranjero o participar en una semana de la moda internacional pueden ser pasos importantes, pero ninguno demuestra por sí solo que una empresa se haya internacionalizado.
La diferencia aparece cuando existen clientes, pedidos, distribución, facturación y continuidad en mercados exteriores, porque es entonces cuando la proyección internacional empieza a convertirse en actividad económica.
El último capítulo de esta serie estará dedicado precisamente a medir esa distancia entre viajar y vender, entre aparecer fuera y construir mercado fuera.
¿Qué significa realmente internacionalizar una marca de moda?
Serie especial · La moda española después de la pasarela
Capítulo anterior:
Madrid y Barcelona: la competencia por las grandes ferias
Próximo capítulo:
¿Qué significa realmente internacionalizar una marca de moda?
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